Ricordo di una gita al Collombardo e Monte Civrari (2302m)

Pubblicato il 22 Aprile 2026 da cordola

A Torino abbiamo le montagne al fondo delle vie, una di queste è via Garibaldi: chi entra nella via da piazza Castello con tempo sereno, vede in fondo al rettilineo la gigantesca mole con cima trapezoidale del monte Civrari, con dietro la Croce Rossa e la Punta d’Arnas, innevate.

Vedendo questo panorama mi ricordo episodi della gioventù trascorsa a Condove, luogo delle mie origini: oggi mi è tornato in mente come negli anni Cinquanta del secolo scorso era molto sentito il partecipare alla festa della Madonna degli Angeli il 2 agosto patrona del Santuario del Collombardo, posto sul colle che separa la Valle di Susa da quella di Viù proprio ai piedi del monte Civrari.

Collombardo e monte Civrari

La ricorrenza richiamava moltissima gente da tutte le borgate Condovesi e dei paesi vicini: motivo dominante era quello religioso e famigliare, con la chiesa splendidamente adornata, la processione con la statua della Madonna portata a gara da baldi giovani che si contendevano tale onore, il fervore dei predicatori, il pranzo al sacco con amici e parenti e la preghiera per i cari defunti e il vespro. Durante il pranzo non mancava certo l’allegria e spesso qualche fisarmonica e clarinetto accompagnava i cori che si protraevano fino al tardo pomeriggio.

Anno 1958 – La processione

Era agosto 1958 abitavo alla contrada dei Fiori di Condove e si partiva di prima mattina su per la montagna; attraversavamo la Torretta, la Cappella dei Breri, Sigliodo, il Laietto e si arrivava a vedere le prime case di Pratobotrile. Qui facevamo la prima sosta per rifocillarsi, poi dopo un breve riposo si ripartiva.

Usciti dalla borgata ci inoltravamo nel bosco, attraversavamo un rio su un ponticello e in breve raggiungevamo le Case Breri per continuare lungo il sentiero 569, che unisce Condove con il Collombardo. La mulattiera saliva nel bosco dove il castagno in breve scompariva a tutto vantaggio di betulle, pini silvestri e poi di faggi, raggiungendo il pilone votivo Pautasso, il primo di altri che si incontravano nel percorso. Si proseguiva arrivando al rio Marzo che si attraversava nel punto detto “Salto del Bue” presso ardite pareti rocciose.

Proseguendo si incontrava il secondo pilone votivo, detto “dei Granboschi” costruito in modo tale da permettere il riparo in caso di maltempo. La mulattiera attraversava ora un bosco misto di faggi e betulle, dove pure era notevole la presenza di cespugli di rododendro. Si guadagnava alla fine un’ampia aperta zona di pascoli (Alpe Barmanera) priva di vegetazione arborea. A Barmanera passavamo la notte ospitati nel fienile sovrastante la stalla all’alpeggio di Pautasso Gasperina sorella di mia mamma. Il mattino successivo dopo aver consumato una gran tazza di latte caldo preparata dalla zia, si ripartiva per arrivare al Santuario in tempo per la messa grande.

Dopo aver attraversato due notevoli corsi d’acqua il sentiero riprendeva rapidamente a salire toccando diversi alpeggi. Passando vicini ad un altro pilone e seguendo tracce nei pascoli, bisognava risalire sino al terzo, quello più in alto, poi seguendo la traccia si raggiungeva la sommità il grande piano presso il colle dove sorge il Santuario della Madonna degli Angeli 1888 m.

La giornata passava veloce: si partecipava alla processione e alla Santa Messa, poi si consumava il pranzo al sacco, si faceva un riposino e nel primo pomeriggio salita al monte Civrari.

Il pranzo al sacco

Dal colle del Colombardo in un’ora e mezzo si saliva sul Civrari; si iniziava superando quelle gibbosità che stanno dirimpetto al Santuario del Collombardo, girare il piccolo valloncino dietro ad esse, rimontare la pietraia e dirigendosi verso un enorme masso spaccato, posto in mezzo ad esso, salire verso una pietraia di minuto detrito di forma conica, e che dal colle si vede benissimo; rimontato questo si è sulla cresta costituente il Civrari, pochi passi separano ancora dal pilone eretto sul punto culminante 2302 m. Il Civrari è formato da una cresta di roccia foggiata ad arco, e con la concavità ad est, il fondo della quale è occupato dal laghetto detto di Civrari. La cresta terminale fa parte del crinale divisorio tra la valle di Susa e la valle di Viù e con direzione da est ad ovest e vi si innalzano tre punte: a nord la Torretta del Prete di 2264 m.; al centro la Punta Imperatoria di 2302 m. e a sud la Punta della Croce 2234 m.

Salendo al Civrari

Il nome Civrari significa: Monte delle capre, infatti solo le capre potevano avventurarsi a pascolare sulle scoscese falde di questo monte. Il pilone della sommità edificato nel 1882 da un gruppo di frati Torinesi in ritiro religioso al Collombardo, è chiamato dai montanari locali “pilon dij Frà” (pilone dei frati) e fu ricostruito nel 1996 da un gruppo di volenterosi dopo il parziale crollo avvenuto l’anno precedente.

Il panorama che si gode da questa vetta è immenso. A levante la pianura del Po con lo sfondo delle colline; poi man mano, girando lo sguardo, il Rosa, il Cervino, il gruppo del Gran Paradiso, la Levanne, la Ciamarella, la Bessanese ; le montagne della Savoia, la Croce Rossa, la punta della Roussa, del Collarin, d’Arnas; poi la Lunella, il Rocciamelone, il gruppo d’Ambin, l’Orsiera e il gruppo del Rocciavrè, fra cui nel lontano orizzonte spuntano le alpi del Delfinato, la Meije, la Barre des Ecrins, ecc., indi le montagne delle valli del Chisone, del Pellice e nello sfondo la triade del Viso.

Dopo aver osservato con piacere il panorama iniziava la discesa al pianoro del Collombardo e da li con gli altri che non avevano partecipato alla salita del Civrari incominciava il cammino di ritorno a Condove senza più fermate se non quelle per dissetarsi o rifocillarsi.

Il 30 giugno 1879 su questo monte perdeva la vita Matteo Pampilione, impiegato alla Biblioteca Nazionale di Torino. Allontanatosi dai suoi compagni di ascensione, scomparve, e per quante ricerche fatte sui due versanti non fu dato di trovare alcun indizio. Due mesi dopo il 30 agosto un uomo da Rubiana portava la notizia a Viù di aver trovato un cadavere sopra il lago del Civrari mentre si recava a dissetarsi ad una valanga di neve.

Le autorità accorsero e trovarono l’uomo disteso ai piedi di una roccia, sovrastata da uno scosceso burrone che spacca il monte fin sulla vetta, e dove si pensò che il giovane, per nulla pratico del luogo, coperto allora da nevi ingannatrici, era precipitato. Trasportato al paesello di Col San Giovanni vi ebbe sepoltura.

Gianni Cordola

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Il pranzo domenicale

Pubblicato il 18 Marzo 2026 da cordola

Era una domenica di maggio e, come da tradizione, in occasione della festa della mamma eravamo invitati a pranzo da nonna Pina. Nonna, abitava a Condove, nella bassa Val di Susa, in una casa sulla strada statale n. 24 che noi nativi del luogo chiamavamo “strada militare”. Vi abitava dal 1966, dopo aver lasciato con rimpianti la vecchia casa nella contrada dei Fiori dello stesso paese.

Ricordo ancora il chiassoso pranzo della domenica. La casa di Nonna non era grande eppure, la sala da pranzo, usata solo una volta alla settimana e tenuta sempre chiusa, pulita e in ombra, alla domenica assumeva una sacralità che la rendeva più grande.

Nonostante non vivessimo lontano, quella era l’occasione per stare insieme e ossequiare, tramite il cibo, un valore condiviso da ogni membro, nonostante ognuno a modo suo, ossia: la famiglia.

Oggi, quello che mi torna alla mente sono i profumi vividi di quel giorno; della cerimonia allegra e spensierata di quella giornata, che pure aveva le sue usanze e un pizzico di formalità. La tovaglia, quella buona, preparata fin dal mattino. Il sugo a sfrigolare nella pentola, fin dalle prime ore del giorno.

A capotavola (posto importante) si sedeva Nonno che, bonario, vigilava il gruppo: ai suoi fianchi gli uomini, poi le donne e i bambini. Nonno si prendeva cura anche del vino: in tavola un buon Barbera, travasato dalla damigiana ai bottiglioni.

Si mangiava tanto, troppo. Fin dal giorno prima, era pronto l’antipasto rosso piemontese, le acciughe al verde, i tomini al peperoncino, la bruschetta all’aglio e gli agnolotti fatti in casa. A chiusura degli antipasti, si affettava il salame cotto, altra prelibatezza pressoché esclusiva del Piemonte.

Come secondo, l’immancabile spezzatino, vivanda fatta di carne mista a pezzetti oppure, sovente, fatto con avanzi di carne bollita o arrostita e patate.

Per finire, anticipato dal formaggio, arriva l’atteso momento del dolce; e poi il caffè fatto con la caffettiera che “appena viene su” avvolge con il suo profumo esotico tutta la stanza.

Ricordo… arriviamo e il cancello è già aperto, siamo i primi; le bambine corrono gioiose a farsi baciucchiare dai Nonni. Vedo un senso di dolce malinconia affiorare negli occhi dei Nonni, incantati dai modi festosi dei nipoti. Nonna è una donna semplice; lei non giudica mai nessuno, e tiene unita la famiglia. Indossa, quasi sempre, un grembiule con tasche ampie. Questo abito è semplice, ma speciale: stoffa nera, a volte macchiato di qualche condimento. Sono macchie che richiamano alla mente le fatiche e i periodi di lavoro. Sono pennellati, con toni scuri, anche i terribili tempi della guerra e di povertà che hanno reso difficile l’inizio della loro lunga vita, ma che pure ne rappresentano le tappe più impegnative.

Nonostante tutto sia pronto da ore, è troppo presto per mettersi a tavola, quindi mi siedo su una panca davanti casa.

Vedo arrivare un uomo con una cesta di verdure che consegna alla nonna, e poi si siede accanto a me. È vestito da campagna con scarponcini, pantaloni resistenti, e una maglia grigio-verde simile al colore della terra. Il volto rugoso, e la barba non fatta da qualche giorno. Io lo guardo e, sorridendo, gli chiedo: “Si è alzato presto stamattina?”.

“Abbastanza, approfitto della frescura per raccogliere qualche verdura… tutta roba genuina! Il mio orto non conosce intrugli chimici, perché voglio bene alla campagna; e ho imparato dai miei genitori cos’è la terra e come si cura, perché i suoi frutti crescano sani. Queste verdure che ho portato, sono fresche, raccolte da neppure un’ora; sono tenere e dolci.”

Era bello sentir parlare il mio nuovo amico; era l’immagine della naturalezza e della genuinità campagnola. C’era tanta saggezza nelle sue parole, che pareva un libro stampato. Probabilmente, con il suo discorso, cercava di sapere se il suo lavoro fosse capito e apprezzato; cosa che non sono stato in grado di soddisfare. Ma lui, da buon saggio, intese il mio silenzio; c’eravamo intesi scambiandoci un’occhiata di comprensione e simpatia.

All’improvviso si alza dicendomi: “Io lavoro anche quando non lavoro; mentre chiacchieravo con lei, pensavo a quel che devo ancora fare e come farlo!”. Così, ci salutiamo con una buona stretta di mano, e mi accingo a entrare in casa perché è l’ora del desinare.

La cucina di Nonna era il cuore pulsante della casa. Non solo il luogo dove si prepara il cibo, ma un’oasi di profumi e sapori che non si possono dimenticare.

Nonna Pina, con le sue mani nodose ma agili, era la fata dei fornelli. Non si avvaleva di ricette scritte, i suoi ingredienti erano l’amore, la pazienza e un pizzico di una cosa misteriosa che solo lei conosceva. Questo segreto me lo svelò un giorno; non era un ingrediente particolare, ma il tempo. Il tempo di lasciar riposare la pasta; aspettare che la salsa acquistasse gusto; godere di ogni singolo momento; così ciascun ingrediente, per quanto semplice, si trasformava in capolavoro!

Sedersi a quella tavola non era soltanto pranzare: ogni piatto raccontava la storia della nostra famiglia; le ricette tramandate a voce; i segreti per rendere migliore ogni pietanza. Tra un assaggio rubato al cucchiaio di legno e il piatto pronto, si imparava che la cucina di Nonna non parlava solo del desinare, ma era ricevere un gesto d’amore.

I profumi e la cucina di Nonna sono il caldo abbraccio che ci lega alle nostre radici, ai valori delle nostre tradizioni famigliari, fino dall’ora, quando… ci prepariamo per tornare a casa nostra, con un po’ di verdure, regalate dai Nonni; e con il prezioso carico di ricordi che ci saranno compagni di vita, verso l’avvenire.

Gianni Cordola

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Streghe e diavoli in Val di Susa

Pubblicato il 16 Gennaio 2026 da cordola

Articolo di Claudio Gogo “Masche e diav an Val Susa” pubblicato nel bollettino parrocchiale di Mocchie del 2 luglio 1981.

Resti di antiche credenze “tributarie del diavolo” per usare un’espressione che ritroviamo nel processo a loro carico, le streghe fanno ancora oggi parte del folklore della nostra Valle, benché le leggende e le storie di cui sono protagoniste non abbiano quella diffusione che avevano in passato.

La credenza nelle streghe e del resto antichissima e si ritiene che le “masche”, come vengono correntemente chiamate, si trovino in ogni luogo e gettino i malefici, avvelenino le acque dei pozzi e dei fiumi, rapiscano i bambini e tolgano il latte alle mucche.

Ho volute tracciare un breve profilo della nostra valle nelle sue leggende sulle streghe perché, a mia memoria, sul bollettino non si era mai toccato un argomento così “diabolico”.

Troviamo pertanto il termine “masca” comune a tutto l’arco alpino occidentale, nell’Edictum Rotari del 643, la legge 197 riporta infatti “Strìa quod est masca” e questa precisazione sta a dimostrare che il secondo termine ha ormai una diffusione tale da soppiantare il più classico “Strìa”.

A Laietto* è opinione comune che le streghe possano essere viste soltanto in chiesa, e questa facoltà è propria del chierichetto che serve messa: se al termine della funzione egli mette un piede sulla stola del celebrante, vede le streghe.

Se le streghe hanno il potere d’affatturare tutto ciò che toccano, ne deriverà la necessita di tutelare se stessi, difendere i propri beni, i figli e il bestiame. In questo caso (e qui parliamo sempre delle credenze al Laietto) si deve far uso di particolari riti pittoreschi e fantasiosi. Uno dei più semplici è quello di porre sulla porta di casa alcuni fuscelli in croce, oppure la zappa e il rastrello incrociati. Del resto, sono sufficienti alcune precauzioni: i nostri vecchi valligiani, fino a non molto tempo addietro raccomandavano di non lasciare esposti all’aria i panni del neonato dopo l’Ave Maria, sarebbero venute le streghe a gettarvi qualche maleficio.

Si racconta di due giovani che si recavano dal Laietto a Condove a trovare una loro coetanea, incontrarono sulla strada una giovenca e credendola smarrita la legarono con la fascia che, secondo l’uso del luogo, uno dei giovani portava al fianco, e la trascinarono dietro di loro. L’animale li seguì docilmente per un certo tratto di strada finché, giunti alle prime case del paese, dà uno strattone e si libera, mentre nella notte risuona una beffarda risata. I giovani dopo un attimo di stupore, riprendono il cammino e giungono alla casa della ragazza: qui la sorprendono mentre tenta affannosamente di togliersi dal collo la stessa fascia che legava la giovenca. Era una “masca”.

La stessa leggenda, ma con qualche variante è narrata nella zona di Frassinere, la Rocca e borgate limitrofe, dove però non si tratta di una mucca bensì di una pecora bianca.

Risalendo la valle ci imbattiamo in una tradizione che, pur non avendo i caratteri di originalità, è forse opportune raccogliere. Qui si narra che una vecchia contadina di Maffiotto, sola in casa, sentì improvvisamente un gran frastuono nell’aria, e le sue mucche muggire impaurite nella stalla. Impressionata, la vecchia andò a chiedere consiglio ad una vicina di casa e questa le rispose che si trattava di un sortilegio di una loro coetanea, una masca. Per liberarsene doveva rubare alla strega una calza e gettare l’indumento in una pentola d’acqua bollente non appena avesse sentito il frastuono. La vecchia rubò la calza e tornò a casa ad attendere gli eventi. Alla sera improvvisamente sentì il frastuono, non esitò: gettò la calza nell’acqua bollente ed un attimo dopo la porta si aprì di colpo ed entro la vecchia indicata come masca, la quale tremante, le si gettò ai piedi chiedendo pietà e promettendo di non fare più del male.

Ci troviamo evidentemente di fronte ad un caso di feticismo alla rovescia, non raro del resto nel folklore piemontese in cui l’indumento rubato ha la funzione di rompere l’incantesimo e di far perdere ogni potere magico. Le streghe hanno poi dal demonio il potere di trasformarsi in animali e di rendersi invisibili. Nel primo caso, se durante la notte si vede aggirarsi qualche animale sospetto e sconosciuto bisogna colpirlo subito e storpiarlo; il giorno dopo si vedrà la strega, che si era celata sotto le spoglie dell’animale, con un braccio o una gamba rotta.

Il Rocciamelone è il monte che per lungo tempo fu ritenuto il più alto del Piemonte, e fu, secondo la leggenda, dimora del diavolo. Si narra che un re di nome Romuleio, lebbroso, aveva raccolto sulla cima un tesoro e che in accordo con il diavolo, orribili bufere, tormente di neve e temporali con tuoni e fulmini si levavano non appena qualcuno arditamente tentava di salire sul monte per impadronirsi dei tesori. La stessa cronaca riporta che, nella seconda meta del secolo X, Arduino Glabrione riusci a salire in cima al Rocciamelone facendosi però precedere dal clero con la croce e l’acqua benedetta. Non trovò però il tesoro ed il popolino disse che i diavoli erano fuggiti sulle altre cime della catena alpina non appena avevano visto la croce ed avevano portato con se tutti i tesori di Romuleio. E con Romuleio e le sue fortune possiamo concludere il nostro breve viaggio nel mondo di “masche e diav” della nostra Valle.

*Laietto borgata di Condove (TO)

Cogo Claudio

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Il ponte del diavolo di Lanzo

Pubblicato il 12 Novembre 2025 da cordola

Nel comune di Lanzo Torinese, piccolo centro di circa 5000 abitanti a due passi da Torino, si trova il famoso e suggestivo Ponte del Diavolo.

Il ponte del Diavolo fu edificato nel 1378 con il consenso del vice castellano di Lanzo, Aresmino Provana di Leynì, collaboratore di Amedeo VI di Savoia, noto come il Conte Verde. La spesa per costruirlo, interamente sostenuta dalla Castellania di Lanzo, fu di 1400 fiorini, per sostenere questa spesa venne imposta una tassa sul vino per dieci anni. Il ponte in pietra (detto il Pont dël Ròch in piemontese) serviva a collegare Lanzo e le sue valli con Torino superando la Stura e permettendo così di evitare il passaggio da Balangero, Mathi e Villanova, territori governati dai principi di Acaja, e da Corio, sotto il controllo dei marchesi del Monferrato, entrambi ostili ai Savoia.

Il Ponte si trova in una stretta gola con pareti a precipizio scavate dalle acque del fiume Stura in tempi preistorici. Costruito a schiena d’asino ha una luce di 37 metri, un’altezza di 16 m, lunghezza di 65 e larghezza minima di m. 2,27.

Le caratteristiche “Marmitte dei Giganti”, ritenute le zampe del Diavolo, sono fenomeni geologici dovuti all’azione vorticosa dell’acqua sulle rocce che trova lungo il suo passaggio. Al centro del ponte si trova un arco in pietra, resto di una porta costruita nel 1564 su ordine del Consiglio di Lanzo per impedire che forestieri portassero in Lanzo la peste che si era diffusa in Avigliana e zone limitrofe e minacciare la salute degli abitanti.

Il nome attuale del ponte deriva dalla leggenda secondo la quale fu il Diavolo in persona a costruirlo. La leggenda racconta di come gli abitanti di Lanzo avessero costruito il ponte per ben due volte e che tutte e due le volte questo fosse crollato, lasciando nello sconforto gli abitanti. Il Diavolo, avendo assistito a ciò, si propose di costruire egli stesso un ponte che non sarebbe crollato, ma in cambio avrebbe preso l’anima del primo essere che lo avrebbe attraversato. Gli abitanti riuniti in assemblea accettarono il patto: “se tu riuscirai davvero a costruire un ponte solidissimo, sicuro sotto ogni aspetto e che durerà per secoli, ti promettiamo di darti, come compenso, il primo essere vivente che vi passerà sopra”. “D’accordo, affare fatto! Domani avrete il ponte e io la mia ricompensa”. Gli abitanti si allontanarono e il diavolo non perse tempo: subito scatenò fulmini, tuoni, e chiamò a raccolta tutti i diavoli dell’Inferno. Nell’intensità della bufera, all’oscuro di occhi curiosi, tutti i demoni mobilitati nell’opera saettavano intorno alle due sponde della Stura: le acque scure nella notte nera rispecchiavano le luci sinistre degli occhi e degli artigli di quei diabolici operai. A velocità pazzesca, i diavoli smuovevano con leggerezza enormi massi. Li mettevano, li spostavano e li univano con malte estratte dal loro regno infernale. Allo spuntare del giorno, il ponte era finito e i diavoli sparirono, ma nessuna persona aveva il coraggio di attraversarlo per paura di finire all’inferno.

Dopo una riunione gli abitanti decisero di ingannare con uno stratagemma il Diavolo e far passare per primo un animale e precisamente una capra. Il Diavolo, resosi conto di essere stato abilmente tratto in inganno e furioso per l’affronto subito, sbatté con violenza i suoi zoccoli sulle rocce, formando le caratteristiche marmitte dei giganti, visibili ancora oggi dietro la cappella di San Rocco e si preparò alla vendetta, voleva far sprofondare il ponte, il paese e tutta la valle, ma, dall’altra parte del ponte, ecco avanzare un crocifisso sorretto dal parroco, seguito da una lunga processione di persone del paese tutte con una corona del rosario in mano. Alla vista della croce il Diavolo, arrabbiatissimo, rimbalzò nel fiume e sparì in una nube di zolfo. Il ponte, immerso nel parco dove passa il fiume Stura, è il posto ideale per una piccola gita fuori porta, all’insegna della natura, della bellezza e delle innumerevoli leggende che le valli di Lanzo tramandano di generazione in generazione. Anche in altre località si possono vedere dei “Ponti del Diavolo” con storie analoghe: per esempio a Dronero in provincia di Cuneo e a Pont Saint Martin in Valle d’Aosta.

Gianni Cordola

Il ponte dl diavolo di Lanzo

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Le masche al Truc del Castelletto (truch dël Castlèt)

Pubblicato il 4 Novembre 2025 da cordola

A Condove ed in tutta la Valle di Susa nei secoli passati le masche erano un dato di fatto, tutti vi credevano, era per loro l’unica attestazione di forze sovrannaturali; erano considerate figure ambivalenti, capaci sia di compiere magie benefiche, come la guarigione, sia di causare sventure e calamità, e la loro origine si perde nel tempo, mescolando antiche credenze pagane e cristiane.

Una antica leggenda narra delle masche del Castelletto (lou truch dou tsatlé in franco provenzale o truch dël Castlèt in piemontese) un poggio a oltre 1500 metri di quota nel territorio del comune di Condove.

In quei tempi uno stagnaio itinerante partiva dal suo paese nella Val di Lanzo e raggiungeva a piedi le borgate montane di Mocchie e Frassinere pronto a lavorare della sua arte ed a soddisfare i bisogni delle famiglie: la sua attività principale riguardava i recipienti usati in cucina, tutti di rame: pentole, padelle, tegami e quant’altro che, dopo l’uso frequente, hanno il difetto di ossidarsi e per ovviare a questo inconveniente stagnava la parte interna dei recipienti, rivestendola di stagno.

Ogni due giorni raggiungeva una borgata diversa e nel suo viaggiare giunse in prossimità di un’altura a lui sconosciuta e non sapendo più ove si trovasse chiese informazioni in una baita poco distante abitata da due donne, madre e figlia, ambedue masche. Gli fu detto che era vicino a “lou truch dou tsatlé” e visto che era uno stagnaio (magnin in piem.) gli chiesero di riparare due paioli e alcune padelle offrendo in cambio qualche moneta più vitto e alloggio per quel giorno. Finito il lavoro e cenato in compagnia delle due donne si coricò nel fienile, senza prender sonno e udiva parlare le due donne mentre sistemavano le cucina e controllavano il camino.

Udì che l’una diceva all’altra : Un mese fa è nato un bel marmocchio a questo stagnaio, vuoi che andiamo a toglierglielo? E l’altra : Si andiamo pure. Detto fatto; si ungono le due megere di certa roba che conservavano in una pignatta, e legandosi un nastrino magico ad una gamba dissero: Àut e bass, portme fòra dij cafass – che vuol dire: in alto e in basso, portami fuori dai cespugli spinosi, e via di volo. Grazie al magico nastrino a una gamba potevano percorrere lunghe distanze in pochissimo tempo.

Senza indugio, lo stagnaio atterrito si unse pure lui alla pignatta e legatosi alla gamba un nastrino magico rimasto nel cassetto pronunziò il magico comando : Àut e bass, portme n’ora prima ‘d lor –In alto e in basso, portami un’ora prima di loro; ma nell’ansia di salvare il suo pargoletto dimenticò la prudente raccomandazione all’infernale cavalcatura, cosicché giunse sì un’ora prima, ma in quel viaggio strisciò con tutto il corpo nelle frasche e nei rovi, in modo che arrivò tutto flagellato e malconcio.

Si coricò al lato della moglie e stette in attesa di quello che stava per succedere. Ed ecco di lì ad un’ora giusta comparire un gattone nero, avanzare pian piano ed allungare la zampa per smorzare il lume. Ma lo stagnaio, che stava all’erta, tirò fuori una vecchia sciabola e giù un fendente a tutta forza; il colpo fu così preciso che portò via di netto la zampa destra al gattone, che saltò via nell’oscurità. La zampa subito si trasformò in una mano che non poteva essere ne più ne meno che la mano d’una delle streghe.

Tornati quindi tutti tre alla baita per la stessa via delle stelle, alla mattina lo stagnaio chiese di essere pagato dei suoi lavori. Venuta la figlia, egli vuole che lo paghi la madre, e quando questa gli vuol contare il danaro con la sinistra, egli pretende di averlo dalla destra.

Essa cerca schermirsi, ma finalmente stende il braccio, che si vede essere un arto tronco. L’uomo trae allora di tasca la mano recisa, l’accosta al moncone e quella vi si attacca così bene che non rimane più traccia della ferita. Sembra che quella mano non sia mai stata troncata.

Brutta avventura per il calderaio ma per fortuna finita bene, rimane una storia da raccontare nelle lunghe serate invernali.

Gianni Cordola

mappa Truc del Castelletto
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Le masche dei Colombatti

Pubblicato il 29 Ottobre 2025 da cordola

Molte leggende sulla montagna Condovese, hanno la loro origine da eventi verificatesi per cause naturali dove la fantasia popolare mise con un vero diletto il fascino del soprannaturale. Una di queste riguarda le masche dei Colombatti borgata montana alla destra del torrente Gravio nel comune di Condove.

Qualche anziano a leggere queste righe tornerà col pensiero nei giorni lontani, rivedrà come in un sogno la stalla angusta e nera, ove tutti stavano raccolti vicino alle mucche, quando il vento sibilava nelle gole o si udiva il rumore cupo dell’acqua del torrente che precipitava a valle, seduti accanto ai famigliari e vicini di casa mentre ripetevano le leggende che da secoli si raccontano nelle povere case e i fanciulli guardavano con inquietudine nell’ombra o provavano un brivido di spavento.

Si raccontava dell’esistenza di una zona chiamata “Piano di Mocchie” che si trovava anticamente ad occidente della borgata Villa di Mocchie là dove oggi la mulattiera scende precipitosamente verso il torrente Gravio per poi risalire alla Cappella della Madonna delle Grazie e di lì a Frassinere e che occupava la profonda depressione scavata dai torrenti Puta, Ala e Gravio. Lo stesso sarebbe scomparso in seguito a eventi naturali eccezionali (terremoti, alluvioni e franamenti) avvenuti chissà quando.

Ogni borgata in quell’epoca subiva l’influenza delle “masche”: figure ambivalenti, capaci sia di compiere magie benefiche, come la guarigione, sia di causare sventure e calamità, e la loro origine si perde nel tempo, mescolando antiche credenze pagane e cristiane. Rappresentavano un elemento centrale della cultura popolare piemontese, incanalando paure, superstizioni e la necessità di trovare una spiegazione per eventi inspiegabili.

Secondo la leggenda esisteva una accesa rivalità tra le masche della borgata Villa di Mocchie e quelle della borgata Colombatti di Frassinere dovuta alla quota altimetrica delle due località: I Colombatti erano circa duecento metri più alti di Villa e con lo sguardo dominavano il territorio circostante. Questo dava molto fastidio alle masche di Villa che si ritenevano superiori essendo nella borgata più grande e più importante della montagna, e di conseguenza le più giovani masche iniziarono a provocare le avversarie con una rabbia crescente.

Le masche più giovani delle due borgate si fronteggiavano sempre più frequentemente con bisticci, dispetti e danni da ambo le parti. Finché quelle di Villa molto più numerose delle avversarie presero a spingere la montagna sul lato destro del torrente Gravio con l’intento di far franare tutta quella parte, Colombatti compreso. Tutto sembrava andare a favore delle giovani di Villa, chiamate “maschette” dalle masche anziane; quelle dei Colombatti non erano in grado di impedire la distruzione e ogni giorno una porzione di montagna si staccava e scivolava a valle causando una rovina ancora in parte visibile ai giorni nostri.

Gli abitanti erano molto preoccupati e chiesero ai decani del paese come fermare questa guerra fra maschette che piano piano portava al collasso della montagna con pericolo anche per il fondovalle. Dopo lunghe ed estenuanti discussioni una donna anziana, contadina di giorno e probabile masca di notte, però rispettata per le sue conoscenze delle erbe e dei fiori propose il suo rimedio: piantare attorno a tutte le case della borgata la Verbena (barben-a in piemontese e barbeina in franco provenzale) una pianta officinale con dei fiori di diversi colori che la rende molto decorativa. Il fumo provocato bruciando i fiori di verbena aveva il potere di allontanare gli spiriti malvagi e porre fine al disastro che si stava creando.

Così fecero gli abitanti dei Colombatti e dopo poco tempo le masche anziane di Villa chiamarono le loro figlie imponendo loro di smettere di far crollare la montagna perché, indicando il fumo profumato che saliva al cielo dai Colombatti, non avrebbero mai più raggiunto il loro scopo in quanto protette dai fiori di verbena.

Un racconto interessante al quale tanti più non badano o ritengono non serio ma una tradizione passata attraverso parecchi secoli parla tuttora del Piano di Mocchie. Ora, che tale piano sia realmente esistito più o meno regolare e che sia stato deformato, è innegabile, sicuramente non per opera delle masche ma a seguito di catastrofi naturali.

Gianni Cordola

Mappa delle borgate Colombatti e Villa
Verbena
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Significato di “Quando la Berta filava”

Pubblicato il 6 Ottobre 2025 da cordola

Penso che tutti conoscano l’antico detto “Quando la Berta filava” o l’espressione più completa “Non sono più i tempi che Berta filava”, che vuol dire “in tempi lontani o finiti”; lo diceva anche mia madre quando voleva indicare una cosa desueta, sorpassata, quasi confinata al limite della leggenda. L’espressione ha origine da leggende e modi di dire che descrivono un’era passata, dove un gesto di grande generosità legato al filato di Berta portò a premi e ricompense. 

La leggenda di Berta che fila è un racconto o meglio una leggenda popolare che narra di una povera donna di nome Berta vissuta ai piedi del Roc Maol (Rocciamelone) nel XI secolo. Altra protagonista della leggenda è Berta di Savoia (1051 – 1087), figlia della marchesa Adelaide di Susa (1016 – 1091) e di Oddone nonché prima moglie nel 1066 dell’imperatore Enrico IV, regina consorte dei Romani e Imperatrice romana.

Durante una visita dell’Imperatrice Berta di Savoia alla madre Adelaide, approfittando di una sosta del corteo nel villaggio le si fece innanzi una povera donna, la quale, preso il fuso, già quasi pieno di filo disse: Mia regina, accettalo; è tutto quello che ho di più ricco al mondo. L’atto ingenuo e le parole affettuose della donna, che pure Berta si chiamava, piacquero all’imperatrice, la quale accettò il dono e gentilmente la ringraziò; indi ordinò che a proprie spese fosse concesso a quella povera donna un campo grande quanto il filo avvolto nel fuso fosse in grado di contenere.

La notizia della fortuna di Berta si diffuse rapidamente tra le altre donne non solo nel villaggio ma in tutta la valle, vecchie e fanciulle corsero a gara ad offrirle chi il fuso, chi la rocca e chi il gomitolo; ma l’imperatrice, porgendo a ciascuna una moneta, rifiutava il dono dicendo: “È finito il tempo in cui Berta filava”. Questo detto viene ancora oggi utilizzato per alludere a un passato che non tornerà più, e per indicare che il gesto di generosità era unico e non poteva essere replicato.

Dalla leggenda il detto si è trasformato in un modo di dire per riferirsi a un’epoca passata, in cui le cose erano fatte con sincerità e senza secondi fini. Indica un passato povero senza le comodità che diamo per scontate, ma più sereno, onesto e semplice rispetto alle complessità del presente.

Non possiamo affermare che la povera Berta sia un personaggio realmente esistito o che la leggenda oltre la figura di Berta di Savoia abbia riscontri reali, sappiamo però che il nome Berta ha radici antichissime: deriva dalla parola germanica berht, che significa “brillante”, “illustre”; era un nome molto diffuso nelle culture germaniche e molto in uso nel medioevo.

Gianni Cordola

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La fucina Col di Condove

Pubblicato il 30 Settembre 2025 da cordola

Condove ha una lunga tradizione nella lavorazione dei metalli e la fucina Col sita in via Crocera n. 6 era della massima importanza per l’economia locale, producendo attrezzi agricoli quali zappe, vanghe, pale, falci, roncole, accette, picconi, tridenti, rastrelli, ecc.; poi armi da taglio come spade, coltelli e tanti altri oggetti artigianali per la casa, prodotti di cui era forte la domanda.

La vecchia fucina Col è stata impiantata da Celestino Col nel 1879 su un opificio più antico, infatti ci sono dei vecchi documenti attestanti che già alla fine del 1700 si lavorava il ferro e prima ancora si lavorava la canapa. Il lavoro iniziato da Celestino con tre magli e due ruote idrauliche è stato proseguito dal figlio Giuseppe e infine dal nipote Armando che ha lavorato fino all’inizio degli anni 90 del secolo scorso dopo 40 anni di lavoro.

Nel 1960 la Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Torino ha conferito a Giuseppe Col una “Medaglia d’oro e diploma” come premio della fedeltà al lavoro per più di sessant’anni di attività a favore dell’agricoltura. La fucina sorge su una bealera cioè un canale di derivazione realizzato per sfruttare l’energia delle acque del torrente Gravio e qui già nei secoli passati erano sorte numerose attività e opifici contribuendo a dare il nome alla contrada chiamata Fucine superiori e inferiori. Nel corso degli anni ovviamente sono cambiate le attività e purtroppo di questi opifici non è rimasta traccia.

Cos’è che si faceva nella fucina? Innanzitutto bisogna dire che la montagna di Condove è un territorio molto vasto e nel tempo passato soprattutto molto abitato, quindi l’attività lavorativa era molto intensa, si coltivavano prati, campi, vigne, si pensava anche all’allevamento del bestiame, dovevano mantenere prati, pascoli, le mulattiere, i muretti a secco e quindi nella fucina venivano fabbricati e aggiustati tutti quegli attrezzi in ferro che servivano a questo tipo di lavoro, che poi venivano portati e venduti anche al mercato settimanale del mercoledì.

Com’è strutturata la fucina? C’è una parte più antica che è quella dove ci sono la forgia e tre magli azionati da un albero a camme, poi ci sono una serie di attrezzature: incudini, utensili tipo punzoni, martelli, tenaglie e piccoli macchinari che servivano per la lavorazione. Infatti qui da un pezzo unico di ferro si produceva e si fabbricava l’utensile, l’attrezzo finito provvisto di manico pronto per l’uso. Oltre a questa che è la parte più antica della fucina vi è una parte più recente risalente all’inizio del 1900 ed è il reparto molatura.

Qui c’è una seconda ruota idraulica che mette in moto le mole tramite la trasmissione del movimento a cinghia e si molavano appunto gli attrezzi. Con la molatura cosa si faceva? Si finivano e si perfezionavano gli attrezzi e si affilavano anche tutti i ferri da taglio.

Oltre a questi due reparti vi è un piccolo impianto per la saldatura ossiacetilenica, un tipo di saldatura che veniva praticato soprattutto alla fine dell’Ottocento, non priva di pericolosità in quanto in fucina si produceva proprio il gas acetilene che a contatto con l’ossigeno provocava poi la fiamma che si usava per saldare.

Ovviamente poi questo tipo di saldatura è stato soppiantato dalla saldatura che ancora oggi conosciamo. Qui si vendevano e si compravano gli attrezzi ma si compravano anche le merci necessarie per il lavoro e quindi c’è un piccolo locale adibito proprio a questo uso che possiamo immaginare un po’ tra magazzino e ufficio dove si vedono ancora tutti gli arredi come erano un tempo.

Questo è quello che si può vedere nella fucina, ovviamente descritto un po’ sommariamente in quanto bisogna andarla a visitare. Da anni la fucina è stata rimessa in grado di operare e conservata come “Museo di archeologia industriale” dalla famiglia Col, mentre il salto utile della derivazione d’acqua continua a funzionare per produrre energia elettrica.

Visitando la fucina si può con la fantasia tornare indietro nel tempo e capire le tecniche usate per produrre gli attrezzi, la meccanica che c’era dietro ai macchinari che si usavano, come erano fatti, come funzionavano, e riscoprire un vecchio mestiere artigianale come quello del fabbro che con la sua abilità trasformava un pezzo di ferro in un attrezzo.

La fucina è diventata una piccola parte di storia industriale di Condove e della valle di Susa e questi luoghi, queste piccole realtà sono cose che si possono ancora vedere, una storia che non si legge solo sui libri ma che si può toccare con mano e pensare al passato, alla vita dei nostri nonni e bisnonni e per questo vanno preservate e conservate.

Gianni Cordola

Alcune immagini della fucina

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Le tradizioni popolari

Pubblicato il 21 Maggio 2025 da cordola

Sentiamo spesso parlare di “tradizioni”, ma quasi sempre non ci rendiamo conto di che cosa siano, anche se finiamo col sentirci addosso una specie di monito: le tradizioni sono sacre e devono essere accettate come regole di vita.

Con il nome di “Tradizioni Popolari” definiamo quel complesso di usi, costumi, danze, musiche, fiabe, canti, leggende, proverbi, ecc., che si tramandano oralmente presso i popoli civili. Per i popoli culturalmente più evoluti, comprendono anche brani di letteratura, di poesie e di opere teatrali.

La disciplina che studia il complesso di questi fenomeni viene indicata comunemente con il nome folclore. Questo nome ha avuto larga fortuna soprattutto nell’uso corrente (nel linguaggio turistico, radiofonico, televisivo, giornalistico) dove indica un genere di spettacolo di musica o di danza a carattere regionale e di solito legato all’impiego di costumi tradizionali più o meno autentici.

Le tradizioni possono essere definite “fonti di insegnamento e guida” rivelatrici delle dimensioni vere della saggezza e del frutto di esperienza provenienti da un passato veramente vissuto.

A volte si fa fatica a ricordare alcune particolarità di quando eravamo piccoli ma arrivano dei momenti in cui senti quasi l’esigenza di individuare alcune vecchie tradizioni anche per avere una diversa chiave di lettura del nuovo. In questo mio pensiero mi piace ricordare alcune delle tradizioni che hanno segnato la vita dei ragazzi della mia generazione. Ricordi d’infanzia e della cultura contadina ormai tramontata, fonte di aneddoti incentrati in quel modo di vivere ormai dimenticato, attività che un tempo scandivano il passare delle stagioni nella vita dei contadini.

Le tradizioni si affermarono, in epoche remote, nelle pratiche dei culti religiosi e si estesero, in seguito, a molti altri campi delle attività umane. Generalmente le tradizioni furono accettate dai più sempre acriticamente e talvolta anche senza un consapevole riferimento al contenuto storico dell’evento. Questo spiega la loro fragilità e, quindi, la loro dimenticanza. Anzi, alla crisi delle tradizioni, hanno concorso diversi fattori, quali le rapide trasformazioni di una società costantemente in evoluzione, l’individualismo, l’intellettualismo, gli influssi estranei di altre culture e civiltà.

L’anziano, per esempio, quale depositario di sensatezza e di ponderatezza, ebbe un ruolo di primo piano nella famiglia patriarcale; decadde da questo suo ruolo e fu emarginato, quando si ritenne che non avesse più nulla da dire in una società tecnologicamente e socialmente trasformata. Senza pensare che vi sono settori di attività nei quali l’intelligenza e la creatività dell’uomo prevalgono sul dilagante dominio delle macchine e, per ultimo, anche dei computer, che, purtroppo, ubbidiscono solo alla cultura del profitto.

A mio parere vi sono oggi valori da recuperare: i valori dello spirito, i valori morali. Si tratta di valori tanto più necessari nella società attuale, per il fatto che essa, disponendo di mezzi formidabili e, talvolta incontrollabili, deve essere ancora più cosciente e responsabile di tali mezzi. A questo punto, sarebbe troppo facile offrire una proposta di rimedi consistente nel richiamare alle rispettive responsabilità la società in genere, la famiglia, la scuola in particolare. Il recupero di questi valori non si realizza con le belle parole e nemmeno con provvedimenti legislativi emanati dallo Stato. È un processo lento di recupero che deve partire da un risveglio spirituale, da una verifica introspettiva delle coscienze, da una ricerca di nuovi rapporti umani, basati sull’amore e sulla umiltà.

A conclusione, confermo di voler credere fortemente nelle tradizioni, consapevole che esse, allorché rispolverate ed adattate opportunamente alle attuali esigenze, continueranno a farmi capire bene il passato, interpretare adeguatamente il presente, per costruire il futuro. Sono favorevole, quindi, alla riscoperta e alla conservazione delle tradizioni, anche perché così facendo, custodisco gelosamente il ricordo di esperienze giovanili, vissute nel tempo ormai lontano, in cui le tradizioni avevano tantissimo significato.

Le tradizioni, che siano gastronomiche, rituali o culturali, hanno un valore significativo per la nostra identità e la nostra cultura, preservarle significa mantenere viva la memoria del passato, rafforzare la comunità e trasmettere un senso di appartenenza alle nuove generazioni.

Gianni Cordola

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L’antica città celtica di Rama

Pubblicato il 7 Maggio 2025 da cordola

Diversi antichi documenti menzionano l’esistenza di una stazione stradale con il nome di Rama tra Brigantium (Briancon) e Eburodunum (Embrun), sulla strada transalpina romana che collegava l’Italia alla Spagna, creata nel II° secolo a.C.

La collocazione di Rama è anche indicata nei vasi di Vicarello: sono quattro bicchieri in argento ritrovati nel 1852 presso la fonte termale delle Aquae Apollinares, a Vicarello, sul lago di Bracciano. Datati al I° secolo d.C., sono di forma cilindrica e portano inciso sulla parte esterna l’itinerario via terra da Gades (Cadice) a Roma lungo 1840 miglia romane (2.723,2 Km itinerarium gaditanum), con l’indicazione della varie stazioni intermedie (mansio) e le relative distanze. Le iscrizioni riportano: EBURODUNUM (Embrun), RAMAM (antica città celtica circondata per anni da un alone di mistero con tante surreali leggende è un insediamento antico, di cui i francesi hanno hanno trovato i resti a La Roche de Rame Champcella), BRIGANTIUM (Briancon), SEGUSIONEM (Susa), OCELUM, TAURINIS (Torino). Il nome di Rama appare anche nel III° secolo, su L’Itinerario di Antonio, scritto durante il regno di Diocleziano (284-305 d.C.), sulla base di una mappa datata intorno al 210.

Itinerarium Gaditanum, trascrizione.

Rama è un insediamento antico che non è poi diventata città vera e propria di epoca storica, un raro esempio di cittadina antica non evoluta nel tempo simile a quello di Ocelum nella parte Cisalpina della via delle Gallie. Probabilmente era un abitato sparso di più nuclei di modeste dimensioni variamente dislocati in un sito d’altura nel crocevia tra le valli della Durance e della Freissinières , dove cioè le notizie di fonte antica tendono concordemente a collocarlo.

Gli studiosi francesi di storia romana e archeologia esaminando le distanze in miglia tramandate dalle fonti antiche hanno collocato la statio di Rama a Champcella. Questo villaggio si trova sulla riva destra della Durance ed è ricco di storia, con resti di epoca celtico-romana. Distribuito su 14 pittoresche frazioni tra i 1.100 e i 1.400 metri di altitudine su un pendio particolarmente esposto Champcella domina la Durance. È una terra storica, numerose sono le testimonianze che ne testimoniano la vita e il movimento nel corso dei secoli, a partire dalla strada romana.

Archeologi francesi ritengono di aver trovato i resti di Rama a La Roche de Rame (nel comune di Champcella), un sito che è stato scavato attentamente ed è divenuto oggetto di convegni e pubblicazioni. Tutto ebbe inizio nell’estate 2003, la siccità portò alla luce la pianta delle fondamenta di una struttura sotterranea di diversi ettari a Rama. Questo fenomeno straordinario non sfuggì agli archeologi francesi secondo cui si trattava di una “Mansio” di dimensioni impressionanti, una sorta di area di sosta sulla “Via delle Gallie”.

Qualche anno dopo nel 2006 è stato fatto un sondaggio archeologico, alcuni operai con mezzi meccanici scavarono una trincea diagnostica attraverso il sito. Questo ha permesso di ottenere informazioni importanti, su base archeologica riguardo alla presenza di antichi edifici sepolti, e riguardo l’ambiente e la geologia. Il sondaggio ha quindi evidenziato la presenza di un antico corso d’acqua di 25 m di larghezza tra antiche costruzioni e rocce, scoprendo anche due livelli di alluvione. Gli edifici individuati sono senza dubbio solo una parte che doveva trovarsi all’interno di un villaggio o di un agglomerato. Un’occupazione precedente, dalla fine dell’età del bronzo all’inizio dell’età del ferro, cioè da 900 a 600 a.C., è stata messa in evidenza. Quando riportarono alla luce le strutture, si pose il problema del loro consolidamento, della loro protezione, della loro custodia, ecc. Era un’avventura tecnica e finanziaria molto complicata, e la protezione migliore fu quindi lasciare il sito nello stato in cui si trovava e referenziarlo correttamente, proteggendolo come riserva scientifica. Il futuro del sito gallo-romano di Rama sembra quindi segnato anche se gli studiosi sperano ancora che la valorizzazione del sito possa davvero realizzarsi un giorno.

Il sito di Rama è unico e sorprendente: oltre ai resti di epoca celtico-romana è disseminato di rovine di monumenti che hanno segnato il periodo medievale, tra cui i resti del castello appartenuto ai Signori di Rame e distrutto da un’alluvione. Nelle vicinanze si trova la Cappella di San Lorenzo, restaurata nel XIX secolo. All’ingresso del sito si trova la centrale idroelettrica collegata a un’imponente condotta forzata, ancora in uso. Offre un panorama eccezionale sulla Gouffre du Gourfouran, un’attrazione geologica naturale, visibile seguendo i sentieri.

Gianni Cordola

Fonti consultate: Wikipedia l’enciclopedia libera

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